A Conversão da Monark 10 em Fixa: Resolvendo o Problema do Movimento Central

A idéia desse post especifico surgiu quando vi que alguém teve a cara de pau de pedir R$ 150,00 por um quadro de Caloi 10 bem enferrujado. O potencial comprador perguntou a opinião de outros fixeiros em uma rede social sobre essa aquisição. Um dos membros do forum recomendou que ele gastasse a grana em brejas no botequim, assim ele teria mais prazer do que correr riscos com um quadro que possivelmente estava também comprometido internamente por ferrugem.

Outro aspecto é que as recomendações sobre como lidar com o problema do movimento central da Monark 10 estão espalhadas em 2 ou 3 posts do blog e assim fica dificil para o leitor entender as alternativas disponíveis. Esse post é uma consolidação de tudo o que escrevi sobre o problema com algumas adições. Apesar de mencionarmos sómente a Monark 10, isto se aplica a qualquer quadro que use pedivela monobloco. Tenho minhas dúvidas se vale a pena fazer isso em outros quadros. No caso da Monark ela é cachimbada e tem gancheiras horizontais e corrigido o problema e com peças adequadas você terá uma fixa com um bom visual e com um custo razoável.

Ressalto que essa é a única diferença relevante entre uma Monark 10 e a Caloi 10. Consequentemente, resolvido o problema do movimento central, aplicam-se à Monark 10 todas as recomendações feitas no post: “Como Montar uma Bike Fixa de Baixo Custo” que foca basicamente na Caloi 10.

Identifiquei cinco maneiras para lidar com o problema do movimento central da Monark 10. Esse quadro usa um sistema quase que “integrado” de pedivela monobloco / movimento central. Esse sistema não aguenta o torque de uma bike fixa. E com o tempo dá folga e isso facilita a queda da corrente que é algo perigoso em uma fixa sem freios.

A primeira alternativa é esse “gambitech” que foi desenvolvido na Finlândia para converter as bikes da Escandinávia que utilizam movimento central de pressão (“press-fit”) com 45mm de diâmetro, para poderem aceitar um movimento central selado com rosca inglesa.

Antes que os “estailantas/fixantas” de plantão torçam o nariz sensivel à qualquer coisa que cheire a “gambiarra”, gostaria de lembrá-los que tem muita gente grande e respeitada (e.g.: FSA) oferecendo adaptadores para movimento central BB30, que torna possivel usar um movimento central tradicional com rosca inglêsa (1.37” x 24 TPI).

Esse dispositivo foi descoberto pelo Carlão, (um amigo aficionado por bikes diferentes). Esse é o link para o dispositivo na internet: http://pyoratohtori.fi/kasettikeskiot.htm . Ele vai utilizar isso para converter uma Raleigh Cruiser (quadro de alumínio) que tem a caixa do movimento central com 45mm de diâmetro e usa , obviamente, pedivela monobloco.

Adaptador para MC de 45mm Virar Padrão Ingles (1.37"X 24 TPI)

Existem outras opções, mas não tão boas quanto essa da Finlândia. A FSA tem um conversor para quadros que tem caixa de movimento central BB30, mas que no caso da Raleigh Cruiser requer uma luva adicional que precisa ser feita pelo torneiro, de modo que o diâmetro externo da peça alcance 45mm. Outra alternativa é um conversor da TruVativ vide AQUI e tem este blog AQUI que dá maiores detalhes de como fazer a conversão. RESSALTO QUE INFELIZMENTE NÃO CONSEGUI SABER O DIÂMETRO DESSE ADAPTADOR PARA VER SE É COMPATIVEL OU NÃO COM A MONARK. Entretanto um leitor (Victor - vide comentários abaixo) do blog encontrou a informação: o diâmetro do adaptador TruVativ é de 51,2 mm, ou seja para servir será necessário desbastar a parede do adaptador em 3.1mm para ele poder entrar na caixa do movimento central da Monark.

Esse "gambitech" também serve nas demais bikes que possuem uma caixa de movimento central com 45 mm de diâmetro.

A segunda alternativa é a mais apropriada em razão do seu baixo custo VS. alta funcionalidade, considerando que um quadro de Monark não tem muito valor. Ela consiste em colocar um tubo com rosca inglesa soldado na caixa de 45mm do movimento central do quadro. Esse tubo tem pronto na Ceeway (empresa inglesa que fornece suprimentos para framebuilders - vende no varejo também) e em outros fornecedores e vai custar muito menos que esse adaptador de aluminio.

Adaptador FSA Converte MC BB30 em Padrão Inglês (1.37" X 24TPI)

Tubo /Caixa do Movimento Central em Aço p/ Monark 10 ou 12 marchas

Esse tubo de aço / cromoly é utilizado na construção de quadros que são soldados com TIG. Eles existem prontos na Ceeway com diametro externo entre 38.1mm a 40mm, e com comprimento de 68mm - o que é compativel com o diametro existente de 45mm e já vem com rosca inglesa pronta. Ressalte-se que caso a caixa original da Monark tiver um comprimento superior a 68mm, ela deve ser reduzida igualmente em ambos os lados para ficar com 68mm de comprimento. Esse tubo deve ser escorado e soldado com MIG ou TIG dentro da caixa do movimento central da Monark. No lado onde vai o braço do pedivela com a coroa (lado direito do quadro), deve ser colocado o lado do tubo que tem rosca no sentido Anti-Horário ou Reverso. Esse processo será detalhado após os comentários sobre todas as alternativas.

Alguém vai pensar: "Um torneiro pode fazer esse tubo? Não pode?" Sim, o torneiro pode fazer esse tubo, que deve ter 68 mm de comprimento.  Lembrando que a rosca inglesa em um dos lados precisa ser REVERSA - rosca Anti-Horária, e no outro a Rosca é no sentido HORÁRIO, e ambas as roscas no padrão inglês: 1.37' x 24 TPI - traduzindo: diametro (interno) de 1,37 polegadas com 24 fios de rosca por polegada. Essa é a rosca que vem nos movimentos centrais selados da Shimano, Stronglight, Miche, FSA, Campagnolo etc. e de outros fabricantes.

O uso do tubo de aço em quadros de aluminio e vice-versa deve ser de outra maneira, pois nao dá para soldar. Isso no caso de não querer gastar com o adaptador finlandes.  Ele deve ser envolvido por uma bucha de aluminio (feita por torneiro) e colocada sob pressão com trava-rosca na caixa do movimento central de 45mm.

A terceira alternativa é praticamente igual a segunda. Porém neste caso  usa-se um tubo (bucha) de aço 1020 SEM ROSCA ou de Aço VMec 134AP da Vallourec-Mannesmann com comprimento de 68mm, e com com diametro externo de pelo menos 39 ou 40mm, e com diametro interno de 1,37" polegadas que é equivalente a  34,7mm (o mesmo diametro do movimento central ou próximo disso - 35mm) - que será soldado/escorado dentro do MC original da Monark e depois instalar um movimento central salva-quadros com 110mm ou 107mm de comprimento de eixo (quanto mais curto melhor) . Existem da marca Rodan (Brasil) , Chin Haur (chines) e também da YST e da Velo Orange no exterior. No Brasil a dificuldade é encontrá-los com eixos mais curtos; e comprá-lo no exterior encarece está alternativa.

Movimento Central Salva-Quadros (sem rosca externa, elas são internas)

A quarta alternativa como o nome diz é canibalizar um quadro para converter um outro. É a solução mais trabalhosa. Você retira de um outro quadro a caixa do movimento central; e através do uso de esmeril / serra e lima ou até um torno precisa deixá-la como um tubo para ser inserida / soldada na caixa do movimento central da Monark.

No caso de canibalização de um quadro de aluminio - a caixa de movimento central também não pode ser soldada, portanto a solução é colocá-la sobre pressão na caixa de aço da Monark - desde que o diametro externo da caixa de aluminio  seja igual ao diametro interno da caixa (movimento central) de aço. Caso contrário, será necessário fazer uma “luva” de aluminio para haver um encaixe perfeito, ou ainda diminuir o diametro da mesma, mas nesse caso não sei se vale a pena devido ao custo adicional com o torneiro.

A quinta alternativa foi colocada só para constar, mas o intuito é de prevenir o ciclista de que essa solução não funciona no médio/longo prazo. Devido ao fato que o alto torque da fixa acaba provocando folgas na transmissão e isso aumenta o risco da corrente cair. Assim quando o ciclista for a uma bicicletaria e for oferecida essa pseudo solução, ele já está informado. Eu já vi um eixo transformer quebrar durante um jogo de polo no Parque Ibirapuera.

Na minha opinião a melhor solução em termos de trabalho envolvido, flexibilidade (+ opções de MCs), custos e durabilidade é a segunda opção: tubo com rosca inglêsa. Obviamente se você tem uma situação muito particular do tipo: voce possui uma Monark 10 em bom estado e uma Caloi Aluminum ferrada, mas a caixa do MC da Caloi está OK e voce tem acesso a um torneiro / soldador com um bom custo, então nesse contexto a opção da canibalização pode fazer mais sentido.

Ressalto que nunca fiz esse procedimento de conversão da Monark 10. Tempo atrás um  membro do forum www.pedal.com.br comentou no tópico - Single Speed (filosofia) que tinha feito isso e que o resultado foi bom. Entretanto caso eu fizesse, isso seria da seguinte forma:

1) Usaria uma luva de movimento central em cromoly da SABA No. 594 que é vendida pela Ceeway e custa £ 4.99 + frete - que é mais ou menos US$ 8.00 + frete, e é a opção mais barata do catálogo deles. Esse tubo aparece no catálogo da Ceeway como: ”Saba 594 Bottom bracket Sleeve. Thick. Cromoly”.  Acho que comprar pronto o tubo em cromoly é mais barato que mandar fazer por um torneiro local. Torneiros que conheço em São Paulo - capital cobram cerca de R$ 40,00/hora para fazer um serviço de rosca e nesse caso são duas roscas e uma é reversa.

2) Efetuar 2 furos com 8mm de diâmetro de cada lado na parte superior da caixa do movimento central da Monark - esses furos deverão estar posicionados no eixo horizontal/vertical do quadro. Esses furos com o tubo posicionado embaixo deles serão preenchidos com solda MIG , assim unindo (caldeando - jargão de soldador) a caixa do movimento central com o tubo. Antes de efetuar a solda lembre-se de verificar se o lado do tubo que tem a rosca reversa está do lado aonde vai a coroa do pedivela.

3) Suponhamos que o tubo tenha 3 mm de parede, então o diametro do mesmo será de: 3 mm + 3 mm + 34.8 mm = 40.8 mm, como o diametro da caixa do MC da Monark é de 45mm, sobrará em baixo um espaço de 4,2 mm entre o tubo e a caixa do MC da Monark. Eu colocaria 2 barrinhas de aço maciças com 3 mm de diametro para dar apoio na parte de baixo ao tubo que está soldado/preso por cima. Faria 3 furos na caixa do MC da Monark - ao lado de onde passa cada barrinha para poder soldar juntamente cada barrinha com o tubo e com a caixa do MC. Com isso o tubo estará bem preso dentro da estrutura do quadro. Lembrando que o diâmetro das barrinhas varia em função do diâmetro externo do tubo empregado.

4) Os furos efetuados na caixa do MC da Monark deverão ser bem preenchidos com solda MIG ou TIG e depois limados e lixados para ficarem invisiveis depois que o quadro for pintado.


Nota: A solda TIG é melhor que MIG, pois com a TIG voce faz uma solda mais precisa. A MIG espalha mais e as vezes espirra e se pegar na rosca do tubo - ferrou o serviço.

Monark 10 Fixa com Tubo Adaptador Soldado no Mov. Central

Neste link AQUI tem testemunho de pessoas que converteram Monark 10 em fixa. 

Advertência/Recomendação: Caso voce decida-se implementar a segunda opção tenha em mente o seguinte: Use solda MIG ou TIG, nunca use a solda elétrica. E caso você mande fazer o tubo com rosca assegure-se que o tubo seja de cromoly (SAE 4130), ou tubo mecânico de aço sem costura Vallourec-Mannesmann (Aço VMec 134AP); ou ainda tubo de aço SAE 1020 e em todos os casos com espessura de pelo menos 2mm, mas eu usaria 3mm de parede. Eu já usei esse tubo mecânico Aço VMec 134AP para fazer extensor de tubo frontal do quadro e nunca tive problemas até hoje e eles foram soldados com MIG. Um último comentário: Gambiarras não existem, o que existe são coisas mal feitas e coisas bem feitas. Simples assim.

Boas Pedaladas à Todos.

by MarchaFixa